ПОКУПАЕМ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ…

Как выбрать подержанный автомобиль?

Если Вы  мечтаете в  ближайшее время купить автомобиль, а ваши «финансы поют романсы», то можно присмотреть и выбрать подержанный автомобиль.
Выбор автомобиля должен отвечать следующим требованиям:

1. Цена автомобиля;
2. Надежность авто;
3. Доступность  центров техобслуживания и запасных частей;
4. Возможные затраты на последующую эксплуатацию и ремонт;
5. Ценоустойчивость автомобиля.

… Итак, держим  приведенные выше требования в голове, и отправляемся  в воскресенье на автомобильный рынок.  Здесь Вам нужно взять на вооружение  холодный расчет, самообладание и терпение.
Возьмите с собой на рынок чистый блокнот и ручку и записывайте, место расположения авто, которое Вам приглянулось (на случай, если нужно будет к нему вернуться), а также все последующие замечания, недостатки и достоинства осмотренных автомобилей. Все эти записи  помогут  определить двух-трех победителей авто,  которые по сравнительным характеристикам оказались наиболее приемлемыми. Будет просто идеальный вариант, если вы придете покупать автомобиль с хорошим механиком.

Предварительный осмотр автомобиля.

Начните осмотр  автомобиля с его поверхности. От переднего бампера  медленно двигайтесь вокруг машины, не упуская из вида даже малейшую царапину. Если обнаружили какой-то недостаток, молча дотроньтесь до него, и демонстративно сделайте пометку в вашем блокноте. Продавец поймет, что недостаток не остался незамеченным, и к концу такого осмотра  начнет  сомневаться в неуязвимости той цены, которую он  называл раньше.
Если никаких положительных эмоций автомобиль не вызывает, выясните предлагаемую цену и уходите. Вы можете вернуться к этому варианту позже.

Если же Вам нравится автомобиль,  оставаясь внешне  равнодушным, спросите цену и продолжайте осмотр:
Отойдите от машины на два-три метра и, находясь к ней лицом, присядьте на уровне фар и осмотрите ее  боковую сторону, чтобы обнаружить,  нет ли волнистостей на дверях или крыльях. Затем привстаньте настолько, чтобы глаза у вас были на уровне крыши, и осмотрите крышу.  Если есть какие-то волнистости по периметру крыши, Вы их тотчас обнаружите. Волнистость говорит о том, что машина побывала в се­рьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Такую машину покупать не стоит, ибо нарушенная структура кузова — это все равно что переломанный позвоночник.
Если же  волнистость есть на какой-то из дверей, то это, возможно, не отразилось на центровке кузова, но должно вас насторожить.
Достаньте маленький магнит, которым Вы специально для этого случая запаслись, и приложите его к подозрительным местам. Дверь или крыло порой невозможно после аварии идеально отрихтовать, и для того, чтобы сделать поверхность приближенно гладкой, эти вмятины заравнивают шпаклевкой, а сверху закрашивают. Естественно, в таких местах магнит прилипать не  будет.
Затем присядьте в трех метрах сзади,  напротив правого или левого заднего крыла и мысленно проведите касательную, по которой заднее колесо должно точно совпадать с колеей переднего. Если задние колеса в эту колею, вами мысленно обозначенную, не вписываются, а смещены в какую-то из сторон, стало быть, машина побывала в аварии и ее кузов перекосило. Можете со спокойной совестью уходить.
Если же на  глаз Вы расхождений в колее не обнаружили, тогда чтобы убедиться, что передняя и задняя подвеска находятся в одной колее, постарайтесь найти где-нибудь большую лужу и проехать через нее строго прямо, с выездом на сухой участок , где следы от мокрых колес машины будут четко обозначены. При неаварийном кузове след задних колес будет точно вписываться в след передних. Если же  задние колеса отпечатывают на асфальте дополнительный след, значит  машина побывала в серьезной аварии.
Нужно обязательно проверить -следы краски на тех местах, где ее не должно быть: на резиновых уплотнителях капота, багажника или дверей,
— несоответствие цвета краски на внешней стороне кузова и на его внутренних частях: дверных панелях,  внутри багажника или под капотом. Для этого можно приподнять пальцем резиновый уплотнитель лобового стекла со стороны прикрепления к оконному проему (обычно, когда  перекрашивает машину, никогда не снимают резиновые уплотнители ).  Если машина сверкает новой краской,  от такой машины нужно держаться подальше.
Заводское покрытие рассчитано на целый век автомобиля.  Новое же покрытие может говорить либо о солидном возрасте автомобиля, когда результаты повсеместной коррозии нужно было скрыть, либо о том, что машина была сильно побита в аварии.

Дальше осматриваем  двери. Обратите внимание на то, чтобы  «просвет» между дверью и проемом был равномерным и одинаковым по всему периметру. Отнеситесь с осторожностью, если щель в одном месте шире, а в противоположном — уже. Разность просвета может говорить о том, что машина побывала в аварии и при ремонте притянуть кузов на место не удалось.
Если едва заметный люфт наблюдается только в двери водителя — такой машине можно записать плюс.
Если же сильный люфт наблюдается во всех дверях, то можно с легкостью предположить, что машина работала как такси.  Другие свидетельства жестокой эксплуатации — пассажирские сиденья потерты и все в «ямах» и «комках» Подумайте, нужен ли Вам этот автомобиль?

Теперь подойдите сзади к трубе глушителя и проведите пальцем по внутреннему ее периметру. Если копоть на пальце сухая и черная, а пепельного цвета,то двигатель у этой машины еще в очень хорошем состоянии и с большим резервом износостойкости. Если же налет как на вид, так и на ощупь представляет собой  густую, жирную, смолянистую массу, напоминающую гудрон, это показатель того, что поршневая система двигателя изношена до предела.  Совет: немедленно уйти.
Если Вы хотите узнать аккуратно ли эксплуатировал владелиц свою автомашину, попросите показать багажник. У аккуратного владельца и салон, и багажник всегда убраны, опрятны и не содержат ничего лишнего, кроме самого необходимого. Если у  хозяина в багажнике беспорядок, то, скорее всего, автомашина тоже в полной технической запущенности.
Итак, предварительный осмотр завершен.

Осмотр салона автомобиля.

Сядьте за руль и посмотрите на одометр (счетчик километража). Убедитесь, что все цифры одометра выстроены строго в ряд, ни одна из них не «зависает» ниже или выше уровня других и на цифровых роторах нет следов облупившейся краски. Если какая-то цифра вы­падает из ряда, стало быть, владелец в одометре ковырялся для скручивания назад километража, чтобы максимально завысить цену.
Есть другие факторы, по которым можно определить реальный пробег автомобиля.
Всем известный фактор — это  истертость педалей. По степени износа резиновой накладки, надетой на педаль тормоза, можно с легкостью установить реальный пробег, однако некоторые ловкие продавцы  снимают с педалей резиновые накладки, а когда приходит время машину продавать, надевают их обратно или просто покупают новые.
Если поверхность подлокотника со стороны водителя утратила упругость и он выглядит очень изношенным — это показатель многокилометрового пройденного пути. О многом можно понять  и по двери водителя. Откройте ее, возьмитесь за край и подвигайте ею вертикально.  Большой люфт в петлях свидетельствует о большом пробеге.

Теперь осмотрите водительское сиденье. Его сильная изношенность, потертость и комковатость — еще один показатель значительного километража. Если сиденье покрыто чехлом, без всяких извинений снимите его, так как помимо изношенности, сиденье может оказаться прогорелым от пепла сигарет или просто разлезшимся по швам.
Снова сядьте за руль. Убедитесь, что салазки сиденья свободно катятся на приближение и отдаление, потом мертво фиксируются, а спинка свободно отбрасывается на задний угол и намертво останавливается защелкивающимся механизмом. Упритесь ногами в пол, а руками в руль и крепким давлением спины в сиденье убедитесь как в совершенной неподвижности сиденья и спинки, так и в прочности всех запоров.
Приподнимите коврики и посмотрите, не проржавел ли пол… Все время помните: ваша задача — заплатить за машину столько, сколько она стоит, а может, если удастся, и меньше, а не столько, сколько хочет получить за нее хозяин.
Проверьте все стеклоподъемники: стекла при опускании должны останавливаться точно на уровне проема, во всяком случае — не ниже. «Проваливающиеся» стекла доставят вам много хлопот и в конце концов потребуют ремонта или замены. Поднимите стекло примерно на половину проема. Возьмите верхнюю часть стекла и, крепко сжимая его в ладонях, постарайтесь протащить вверх. Если стекло поднимается больше чем на два сантиметра, значит, запоры стеклоподъемника надо менять, а, возможно, и сами стеклоподъемники тоже.

Осмотр двигателя и основных агрегатов автомобиля.

При неработающем двигателе сначала проверьте работу педалей. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и газа.Не ощущаете ли вы под ногой «заеданий» при сбрасывании? Это особенно важно для педали акселератора, так как «заедание» педали где-то на полпути и при отсутствии нагрузки заставляет двигатель срываться «вразнос», бесконтрольно набирая обороты до максимальных, и этим полностью лишая водителя возможности контроля. Единственный выход в такой ситуации — выключить зажигание. Такие, даже редкие, бесконтрольные акселерации , порой могут просто угробить двигатель.
Нажмите на педаль тормоза. Свободный ход педали должен быть минимальным, однако обязательно должен иметь место. Если педаль «утопает» на большую амплитуду, прежде чем активизируется, значит, такие тормоза, в лучшем случае, требуют регулировки, в худшем — замены. Достигнув упора, продолжайте давление на педаль в течение 20-30 секунд. Педаль должна быть твердой, и совершенно неподвижной. Если же педаль под ногой начнет медленно уплывать к полу — речь идет о неисправном главном тормозном цилиндре. Он требует безотлагательной замены. Между прочим, с тормозами, доведенными до такого состояния,  владелец не имел права вообще приезжать на рынок. Внесите это в блокнот, а потом требуйте дополнительной скидки на 15%.
Поверните ключ зажигания на одну позицию и внимательно следите за приборами. При этом, обязательно должны зажечься красный предупредительный сигнал отсутствия давления масла и сигнал отсутствия зарядки аккумулятора. Незагорание первого должно Вас очень серьезно насторожить. Дело в том, что как только Вы  потом заведете мотор, этот предупредительный сиг­нал должен немедленно погаснуть. При работающем моторе он может загореться только в двух случаях: при резком падении уровня масла в картере, либо при отсутствии давления в системе смазки. Недостаточность давления является результатом сильного износа двигателя, когда масло, нагнетаемое насосом, не встречает уже никакого сопротивления в сопряженных деталях, что, в конечном счете, неизбежно приведет к разрушению двигателя. Владелец автомобиля с изношенным мотором, зная о том, что он не продаст такую машину, перед приездом на рынок просто перерезает провод, ведущий к вышеуказанному сигналу, надеясь на непрофессионализм своего будущего покупателя, будьте начеку, не окажитесь в числе «объегоренных». Не обратив внимания на такой «пустяк», при повороте ключа, Вы через пятьсот километров услышите, как этот двигатель «загромыхает».
… Итак, оба красных предупредительных сигнала горят, и теперь, поворачивая ключ в следующую позицию, Вы заводите двигатель. Оба сигнала, даже на холостых оборотах, тут же гаснут, свидетельствуя о том, что в системе смазки есть хорошее давление и что аккумулятор, как и должно быть, благополучно начал заряжаться. Не забудьте, что сигнал давления масла должен обязательно гаснуть, когда двигатель работает и гореть, когда он не работает. Если он не горит при неработающем двигателе, возможно , что владелец перерезал провод, чтобы вы не могли разоблачить его.
Предмет особого внимания — двигатель. Здесь важно не только пристально смотреть, но и внимательно слушать. Ошибку сделать нельзя никак, ни зрительно, ни на слух.
Заведите мотор автомобиля. Он должен завестись, как принято говорить, «с пол-оборота». Теперь быстрым нажатием на акселератор резко увеличьте его обороты. Хорошо отрегулированный двигатель подхватит вашу команду без всяких колебаний. Именно так он и должен реагировать. Если при резком однократном нажатии на педаль газа, двигатель набирает обороты с опозданием или с явными «провалами», когда в какую-то долю секунды вы знаете, что педаль вы нажали, а двигатель вдруг на какой-то момент замер, — значит, есть проблемы, так как с таким дефектом вы не сможете успешно тронуться с места.
Причин «сомневающегося» двигателя может быть много. Это неточно установленный зазор в подвижном контакте прерывателя, разрегулированность в опережении зажигания или вышедшая из строя свеча. Если вы имеете дело с одной из этих причин — любой из таких дефектов легко устранить за пять — десять минут. Но причиной может оказаться и отсутствие точной сопряженности между клапанами и их седлами. Если дело именно в этом и точная установка зажигания никакого эффекта не дает, будьте готовы к серьезным финансовым тратам. Если двигатель демонстрирует какие-то проблемы сегодня, то он может крепко подвести вас завтра. Поэтому здесь, на рынке, исходите из худшего. Владелец не так глуп, чтобы не попытаться перед продажей отрегулировать зажигание или поменять свечу.
Оставьте двигатель работать и, хорошо затянув стояночный тормоз, выйдите из машины и откройте капот. Вот теперь Вы должны слушать. Даже если у Вас не музыкальный слух, постарайтесь не пропустить какие-то дополнительные звуки, которые не должны иметь места. Для лучшего прослушивания снимите крышку маслозаливной горловины. Если Вы не знаете, как добраться до регулятора дроссельной заслонки с тем, чтобы увеличить обороты, не прибегая к педали газа, попросите своего партнера сесть за руль и увеличить обороты до средних. Если Вы услышите громыхающие металлические звуки или из горловины, которую вы открыли, столбом валит дым, (что свидетельствует о значительном износе поршневой системы) — лучшее решение, развернуться и уйти. Следует подчеркнуть, что мотор должен звучать очень мягко и гармонично, когда ни один звук не превалирует над другим. Какофонии здесь не должно быть. Теперь оставьте двигатель работать на холостых оборотах, которые должны быть минимальными. Кроме того, что мотор не должен издавать никаких посторонних звуков, его работа на этом режиме должна определяться стабильным ритмом и, главное, неподвижностью. Если же ритм нарушен, он весь трясется — это может быть и пустяк в карбюраторе или вышедшая из строя свеча, но могут быть и серьезные неполадки, определить которые поможет только специальный тест. Исходя из того, что каждый здравомыслящий продавец, прежде чем выставлять машину на продажу, постарается избавиться от мелких «шероховатостей», вы должны заподозрить нечто большее, чем сгоревшая свеча.
Если ничего подозрительного Вы пока не увидели и не услышали, обойдите машину и присядьте рядом с выхлопной трубой. Поставьте ладонь на пути выхлопа примерно в десяти сантиметрах от конца трубы. Вы должны чувствовать ритмическую и равномерную пульсацию, мягко ударяющую в вашу ладонь. Отсутствие плавного ритма и нескоординированность в виде резких и равномерных толчков в руку свидетельствует о разбалансированности двигателя и дефектах в его распределительной системе. Если после этого Ваша ладонь станет влажной, это говорит о том, что у двигателя прогоревшая прокладка головки блока и вода из системы охлаждения через прогоревшие участки прокладки просачивается в камеру сгорания. Как правило, это результат когда-то имевшего место перегрева двигателя. Не вдаваясь в подробности о том, как сказывается перегрев двигателя на его ресурсе и на дальнейшей износостойкости, обнаружив влагу на ладони, Вы должны либо повернуться и уйти, либо настаивать на цене, которая будет учитывать все расходы, связанные с установкой нового мотора.
Следует помнить, что у неизношенного, неперегретого и правильно работающего двигателя выхлоп бесцветен и визуально не определяется, разве что вы покупаете машину в холодный день, когда разница температур создает паровой эффект, который в подобных условиях неизбежен.
Попросите своего партнера прибавить обороты. Если Вы видите белый дым — это свидетельство того же, о чем мы говорили выше: попадание воды в камеру сгорания. Сизо-голубой дым из глушителя — свидетельство сильного износа поршневой системы, когда масло через кольца, которые утратили необходимое сопряжение, проникает и сгорает в цилиндрах, придавая выхлопу характерный голубоватый цвет. Помимо того, что такой двигатель требует постоянного контроля уровня масла из-за его быстрого расхода, ему еще и понадобится очень скорый ремонт, потому как из-за образующегося нагара двигатель неуправляемо начнет детонировать, что, в конце концов, приведет к его разрушению.
Черный дым свидетельствует о переобогащенной горючей смеси и в самом худшем варианте потребует замены карбюратора, и это сущий пустяк по сравнению с заменой двигателя. Уверенная рука автомеханика этот дефект легко устранит. Если Вы покупаете машину с электронным впрыском, но черный дым имеет место быть, речь идет о замене контролирующего впрыск компьютера, и хотя эта деликатная работа не требует экстремальных затрат и времени, она остается на совести владельца, а это еще одна карта вам в руки.
О том как себя вести, если попал в ДТП, читать здесь.